?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Серия: Два города и паб из аутбэка.

Глава четвертая, паб в городке-призраке.

Настал черед последней истории про путешествие через Квинслендский аутбэк под заголовком «два города и паб из аутбэка» и эта история будет собственно про паб, т.е. отель, т.е. одно очень примечательное питейное заведение, про которое далеко не все знают в самой Австралии, не говоря уже про туристов из далеких стран Европы. Хотя стоит отметить что, благодаря определенному стечению обстоятельств, в частности документальному фильму на Австралийском телевидении (ABC) и паре статей в австралийских журналах для кемпервенщиков (это те, кто любит путешествовать в домах на колесах) и даже в журнале для авиалюбителей, место становится известным, хотя бы на карте для австралийских путешественников. 

Речь пойдет о заброшенном поселке-призраке при недавно возрожденной к жизни золоторудной шахте в центральном Квинсленде в местечке с очень польским названием Краков. И даже столько не о самом поселке, с его 196 жителями (со всеми окрестными селами), сколько о его питейном заведении под названием Cracow Hotel, которое некоторыми считается «самым-самым» настоящим Австралийским пабом.



Как-то я поспорил с одной из своих студенток на предмет того, где находится лучший австралийский паб (здесь и далее буду придерживаться этого слова; для определения см. словарь -
http://en.wikipedia.org/wiki/Pub) – моим кандидатом был Wig’N’Pen – единственное заведение из известных мне в Австралии, которое подает настоящий Cask Ale при помощи технологии Hand Pumping – это когда пиво доставляется из бочки не под действием CO2 из газового баллона, а под действием давления, нагнетаемого ручным насосом – это «правильный» эль, как его подают в лучших пабах Англии. Самое парадоксальное, что этот самый Wig’n’Pen находится в Канберре, которая при своем столичном статусе имеет репутацию глухой деревни, что при определенном ракурсе является скорее преимуществом, нежели недостатком.

Студентка, спорившая со мной, выдвигала версию, что самым лучшим, самым аутентичным и вообще, самым Австралийским пабом является заведение, которое, как показал несложный пространственный анализ, расположено в крошечном населенном пункте в 500 километрах к Северу от столицы штата Квинсленд города Брисбена, сильно в стороне от классических туристических маршрутов по Зеленому Континенту. Естественно, что подобный вызов не принять было невозможно и пришлось собираться в дорогу.




Для той самой студентки все было довольно просто – между Брисбеном и Канберрой летают десятки прямых рейсов в день. Мне же предстояло проделать путь в 500 километров в одну сторону, да еще и через горы и аутбэк, без особых достопримечательностей по дороге. Поэтому было решено не тратить сотни километров аутбэка зря, и Cracow Hotel был органично вписан в недельную программу «освоения» Центрального Квинсленда.



Про это место не пишут в путеводителях и туда не добираются автобусы с китайскими / японскими / американскими туристами, которых полным-полно на побережье Квинсленда и, если бы не золотоносная шахта и паб, места, названного Краков, возможно, не было и на карте.



Краков был основан в 1851 году и, согласно общепринятой легенде, был назван в честь Pastoral Station (это такой особый вид землевладения, принятый в те времена в колониальном Квинсленде – по сути, земля, сданная в аренду с целью ее использования под пастбища; позднее было заменено на Cattle Station, по сути - ферма), которая располагалась в этих краях Banana Shire. И, согласно той же самой легенде, эта самая ферма получила свое имя в честь Польского города Краков, что, впрочем, достоверно установить уже невозможно.

Мне нигде не удалось найти упоминания о том, что делали жители Кракова в первые 50 лет существования населенного пункта, за исключением, очевидно, животноводства. Но, как и у каждого городка-призрака, у Кракова в его истории случился бум развития – в этих местах Banana Shire в 1916 году нашли золото, которое, впрочем, не добывалось промышленным образом до 1930х. В 1932 году открылась шахта Golden Plateau NL и прошли аукционы по продаже участков золотодобычи.

Вот тогда Краков расцвел и стал настоящим городом – в период пика золотой лихорадки в городе было пять кафе, несколько булочных (две или три в разных источниках), продавец фруктов, два мясника, два магазина лимонада, два кинотеатра и целых три биллиардных. Набор, которым далеко не каждый провинциальный город в современной Австралии может похвастаться.

В 1930-х население города переваливало за 2000 и, разумеется, большинство были именно старатели и работники шахт, плюс, конечно же, те, кто их обслуживал. В городе даже была больница – редкость для современного Квинсленда, где людей из отдаленных муниципалитетов в наши дни доставляют в больницы крупных городов самолетами специальной летающей скорой помощи – The Royal Flying Doctor Service

Но пиковые времена золотодобычи миновали через 40 лет и добыча золота на шахте упала сильно ниже проектных мощностей до 19 тонн в год, что в итоге вынудило Golden Plateau свернуть операции в 1970х, что подписало приговор Кракову. В начале 1970-х несколько магазинов еще кое-как работали, но и они закрылись, а дольше всех, как ни странно, держались оба кинотеатра.



Численность населения стремительно падала и в 1971 году уже едва ли насчитывала сотню самых стойких краковчан. Город стал призраком, с заколоченными окнами магазинов, которые стоят вдоль главной улицы и сегодня, все также светя безнадежными предложениями о продаже собственности. Школа и больницы тоже перестали существовать официально, хотя некоторое время еще продолжали исполнять свои обязанности.



Городской паб долгое время был последним, что хранило в себе какие-то следы цивилизации, он был главным культурным заведением на сотню километров вокруг. Но и он закрылся в 80е годы и продавался как буквально все в городе-призраке. Однако он ожил, как ожила и шахта – в 2003 году новый владелец шахты компания Newcrest Mining Ltd. возобновила золотодобычу после детальных исследований, показавших запасы золота порядка 527000 тонн – это вдохнуло жизнь в уже не город – небольшой поселок-призрак, и владельцы паба вновь открыли двери.

Владельцев зовут Фрэд и Сандра Брофи и их, естественно, знают все – и местные жители, и редкие путешественники, которые добираются до Кракова. Их паб - это одно из тех мест, попадая в которые забываешь, зачем пришел. Собственно, в паб приходят с понятной целью – «принять», однако, едва переступаешь порог Cracow Hotel, просто отвисает челюсть, и сначала просто стоишь и смотришь на то, что можно назвать интерьером.



Кроме того, как только подходишь к барной стойке, приходится испытывать на себе десяток взглядов настоящих австралийцев – простые ребята, загоревшие, в рабочей одежде (вокруг барной стойки формируется стройный ряд желтых и оранжевых светоотражающих жилетов), знающие друг друга и друзей друзей на десятки миль вокруг, осматривают пришельца. Потом следует традиционное  “How you goin’ mate” и далее все в норме – майты возвращаются к тому, что делают каждый день из года в год после работы, предпочитая не отвлекаться на «не здешних», которые являются неизбежным злом в любом месте, которое интересно посетить.

А Cracow hotel посетить действительно интересно – это одно из мест, которые были названы парочкой местных журналов для путешествующих по континенту одной из верхних позиций в Bucket List каждого уважающего себя путешественника (bucket list, вообще это список того, что нужно сделать или посетить до того как сыграешь в ящик – Kick the bucket, в английском варианте).  Вполне склонен согласиться, это, наверное, был самый необычный экспириенс за те два года, что я путешествую по Австралии.

В этом пабе нет пивоварни, в нем вообще нет разливного пива – только австралийские XXXX, VB, Carlton, причем в банках (tinnie) и бутылках (Stubbie – это типичный австралийский сленг – стабби это пивная тара объемом 375 мл). Никаких имперских пинт или викторианских пинт, никаких скунеров (еще один австралийский барный термин schooner  – стакан емкостью 285 мл), только стабби и тинни. В этом пабе нет высокой кухни или пафосных викторианских интерьеров.  Он привлекает другим – интерьером и своей историей.



Главной «фишкой» интерьера являются многочисленные, с позволения сказать, артефакты, которые свешиваются со стен и потолка. Помните паб Мика Данди из знаменитого голливудского фильма про Австралию – там висели чучела, рога и прочий спортинвентарь. Умножьте на 1000 и добавьте костюм Неда Келли (
http://www.slv.vic.gov.au/our-collections/treasures-curios/kelly-armour), старинный акваланг, сломанный светофор, пару табличек из национальных парков, несметное количество черепов и прочих рогов, огромный панцирь черепахи, серфинг-борд какого-то чемпиона, ботинки, каски и даже разобранную по частям машину (нашли четыре двери и части двигателя, подвешенные к потолку).



Велосипеды, стоматологическое кресло из 1950-х,



Рояль и настоящий музыкальный аппарат – Jukebox.



Не перечесть флагов Австралии, пива Fosters, а также до кучи Ирландии, Англии и Шотландии, Квинсленда и снова пива, на этот раз Квинслендского – XXXX. Но главной фишкой является… бокс.

Боксерскими перчатками, фотографиями с соревнований, вымпелами и автографами увешаны все стены, причем фотографии датируются какими-то совершенно дремучими годами прошлого века, чуть ли не 20-ми и 30-ми, а в случае с автографами – ими просто исписаны все стены от пола и до потолка. Правда, при детальном рассмотрении, примерно половина этих надписей была из серии «Вася был здесь», звучащая более как «Патрик из графства такого-то, Ирландия засвидетельствовал свое почтение этому аутентичному месту».




Было очень интересно выкопать в разных источниках эту интересную деталь про историю Австралии, и Квинсленда в частности. В 19 и начале 20х веках по континенту колесили настоящие профессиональные боксерские труппы, которые состояли из боксеров-профессионалов (по тем временам) и они давали представления на ярмарках, карнавалах и прочих выставках в самых глухих и отдаленных уголках Австралийского аутбэка. Называлось это Tent Boxing (дословно – Палаточный Бокс) и можно было как сделать ставку, так и стать участником поединка – было очень популярным мероприятием особенно в изолированных шахтерских городках и поселках.

Во второй половине 20-го века Tent Boxing практически исчез – времена изменились, изолированность жителей аутбэка снизилась, места ярмарочным боксерам не осталось. Тем не менее, сохранились три настоящие странствующие боксерские труппы, которые проявляют определенную активность и по сей день, и одна из них – это Квинслендская Fred Brophy's Boxing Trouppe.



Как гласит легенда, нынешние хозяева Фрэд и Сандра Брофи (Brophy) путешествовали со своей боксерской труппой по Квинсленду почти 25 лет назад  и наткнулись на этот самый Cracow Hotel, который и приобрели у владельца, давно покинувшего эти места. Как говорит хозяин, это его надоумило приведение, как он в шутку или всерьез  утверждал в интервью одному из местных изданий округа Banana Shire. Фред уверяет, что призрак и по сей день живет на втором этаже старого деревянного дома, как раз там, где расположены комнаты для гостей – традиционный pub accommodation, распространенный в Англии и унаследованный пабами в Австралийской глубинке.

Боксерская труппа до сих пор выступает – каждый год они воздвигают свой шатер на региональной ярмарке Birdsville Races и поддерживают эту забытую австралийскую традицию.

Мы остановились в пабе Фреда на ночлег, и никаких призраков не встретили, зато получили комнату с кондиционером, телевизором (к которому не прилагалось антенны, пульта и DVD плеера, но прилагалось 4 DVD диска), ужином в виде здоровенного стейка за 10 долларов и незабываемой атмосферой.



Это действительно старый дом, со скрипучими деревянными полами, пабом на первом этаже и жилыми помещениями на втором.



 К комнате прилагается широкий деревянный балкон с креслами и диванами – все что нужно, чтобы наблюдать звездное небо ночью.



Персонал паба – три человека, причем еду готовит хозяйка, в одиночку – принеся мне мой фиш энд  чипс, она убежала, причитая, что сейчас сгорят два стейка, заказанные моими спутниками, что будет непоправимым ущербом.

Я старался не светить вспышкой своего фотоаппарата, чтобы не доставать посетителей, просто заказал стабби пива, потом еще одну, и посидел, смешавшись с местными, у стойки паба, над которой висел телевизор. Собственно, он и был главным развлечением – местный рабочий народ приезжал на своих мощных внедорожниках сразу после работы, не переодевшись и даже не сняв своих спецовок, жевал свои стейки, запивая привычным пивом, попутно бурно обсуждая события в телепрограмме про какого-то ловца какой-то живности в американской Флориде (почему-то вызвало бурный интерес). Многие покинули паб рано – в Квинсленде рано темнеет и рано рассветает, так что в будние дни люди встают очень рано, но несколько, очевидно, очень удачливых шахтеров, еще долго мучили музыкальный аппарат с последними хитами ABBA, BONEY M и прочими «новинками» 70х.

Под утренним дождем мы прокатились вдоль центральной улицы Кракова, сделали пару фотографии на пересечении Пятой и Третьей Авеню и набрели на единственное официальное заведение – местный Community Centre, по совместительству – Информационный Центр золотой шахты, на дверях которого висело большое объявление о том, что туристов на шахте не ждут, но готовы принять представителей местного коммьюнити на дне открытых дверей.



У входа странная скульптура – два рабочих (надеюсь, что пластмассовые манекены) и грейдер в бетонной «обсыпке».



А у самого входа старый золотодобытчик рассказывает о былых временах молодой краковчанке.



Население Кракова выросло за последние 7 лет со 123 до 196 жителей, на улице нам встретился школьный автобус, но будущее этого все еще призрачного поселка не столь радостное, как может показаться. Сайт компании золотодобытчика объявляет, что разведанные запасы золота должны иссякнуть в 2013 году, так что Краков может снова погрузиться в состояние небытия, но пабу под названием Cracow Hotel это не грозит – это уже самодостаточный объект интереса для путешественников по континенту и одно из тех мест, где можно посмотреть на Австралию, как она есть, без орд туристов, и прикоснуться к кусочку истории, про которую не пишут в путеводителях.

WEB

http://www.flyingtheoutback.com.au/assets/pdf/cracow_hotel/0711_Cracow_Pub.pdf
http://www.flyingtheoutback.com.au/cracow-pub

___________________

This place is not listed in Lonely Planet guidebooks, it's not listed in tourist brochures. It wouldn't even be pinpointed on the map if it didn't have a gold mine and a pub. And this pub, located in the hamlet of Cracow, in some 500kms north-east of Brisbane can be considered as the most "Australian" pub ever - here you will not find a fancy atmosphere or craft beers on tab, but you will find the atmosphere that cannot be found elsewhere in the Land Downunder.

Latest Month

December 2018
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Locations of visitors to this page
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner